Passo Bordala offre sempre un’imperdibile senso di libertà su due ruote

Reduci dalle scoperte panoramiche offerte dal Maso Naranch, nei pressi del borgo di Pannone in Val di Gresta, proseguiamo il nostro itinerario motociclistico lungo la strada che conduce a passo Bordala. La strada provinciale n. 88 da sempre è uno dei percorsi  preferiti da TMA: la Val di Gresta con i campi biologici di ortaggi, i verdi prati, i boschi cromatici e le case rurali offre uno spettacolo semplice; girare con la moto in questo territorio equivale a tuffarsi nello spirito più vero del Trentino.

Non troveremo luoghi sofisticati e famosi come quelli che compaiono sulle copertine patinate delle riviste turistiche, al contrario avremo modo di osservare insediamenti urbani prevalentemente di carattere rurale e di conoscere la genuinità degli abitanti.

La chiesa dedicata a San Michele Arcangelo a Ronzo Chienis

La bella strada che sale a Passo Bordala

Guidare la moto tra queste curve corrisponde a compiere leggeri passi di danza. L’andatura  lenta ci consente di osservare i contadini al lavoro, i colori della primavera e alcuni appassionati di volo libero che, da un costone a lato strada, si librano nell’aria con i loro colorati parapendio.

La scuola di volo libero di Passo Bordala

L’albergo ristorante Passo Bordala

Le deliziose curve sono un invito per la goduria dei riders

Ogni istante ci regala profonde soddisfazioni: parcheggiamo sul Passo Bordala proprio di fronte all’albergo ristorante che porta il suo nome. Ci fermiamo per bere un caffè e fare due chiacchiere, peccato non sia l’ora giusta per approfittare della cucina casalinga che propone piatti tipici legati al territorio, ricca di ortaggi, carni e formaggi di qualità che rappresentano al meglio i valori di questo ambiente montano.

Il Monte Stivo che domina Passo Bordala

I campi biologici che vedrete lungo il percorso

Prima di riprendere la strada, decidiamo di fare due passi percorrendo la stradina che porta al non lontano rifugio Somator, dal quale si gode una bella visuale sulla Vallagarina. Passeggiando tra le dolci colline osserviamo il paziente lavoro dei contadini intenti a dissodare i terreni per la successiva semina, i cavalli di un ranch e i tenui colori della primavera che risplendono ovunque. La breve camminata ci consente di vivere un istante di armonia con il paesaggio circostante, controvoglia torniamo alle moto per il rientro.

Un’altitudine modesta ma un tragitto che resterà nel cuore

Una coppia di piloti tedeschi fanno una pausa all’albergo Passo Bordala

La strada scivola verso il fondo valle; prima che il viaggio si concluda c’è ancora spazio per godere dei paesaggi boschivi disseminati attorno al lago di Cei. E’ un territorio ricco di percorsi e sono sempre molti i motivi per tornare da queste parti, ovviamente in moto  , magari seguendo i percorsi di Trentinomotoadventure.

Il Lago di Garda affascinò con i suoi panorami Goethe, il grande poeta tedesco, che ne descrisse la natura meravigliosa e le sue incantate atmosfere. Le parole del letterato ispirarono numerosi artisti, pittori e poeti che ammaliati dalle magiche descrizioni, vennero qui alla ricerca della propria musa. Il diario di viaggio di Gothe richiamò sul Garda non solo gli artisti in cerca di ispirazione, ma divenne il volano di una prima forma di turismo che riguardò inizialmente una sparuta rappresentanza dei ceti benestanti per coinvolgere alla lunga moltissimi visitatori che ancora oggi visitano in questi luoghi per praticare sport e ammirare un ambiente unico.

Come Gothe, iniziamo la nostra gita sul Lago di Garda dal grazioso paesino di Torbole. Un tempo era un modesto borgo di pescatori e il suo piccolo porto, insieme all’edificio della Vecchia Dogana, rappresentano uno degli angoli più suggestivi.

Il porticciolo e la Vecchia Dogana di Torbole

Torbole è una delle mete preferite dai riders sul Lago di Garda

La Vecchia Dogana di Torbole

Saltiamo in sella e ci godiamo le tante curve che ci separano da Malcesine. Mentre scivoliamo lungo il nastro d’asfalto lo sguardo va a cercare le vele bianche che il vento del Garda gonfia sul lago. Il cielo è gonfio di nuvole scure, per fortuna sono clementi; la strada che segue la costa orientale non è trafficata come nelle assolate giornate estive: ci divertiamo.
Arriviamo a Malcesine, svoltiamo seguendo le indicazioni per la funivia del Monte Baldo: l’intenzione è quella di percorrere la panoramica “Strada degli Olivi” fino a raggiungere, a quota 375 mt, Passo Campiano per salire fino alla stazione intermedia della funivia sul poggio di San Michele.

Le indicazioni per località San Michele al Passo Campiano

Il panorama che si gode dalla stazione intermedia della Funivia Monte Baldo

La stazione intermedia della Funivia Monte Baldo

La strada sale irta verso la nuova stazione della Funivia Malcesine Monte Baldo; ci colpisce la forma avveniristica dell’edificio, caratterizzato da sagome in vetro e acciaio, che ben si inseriscono nell’ambiente naturale di questo territorio. L’impianto è stato rinnovato recentemente, il fiore all’occhiello è rappresentato dalle moderne cabine che roteando su sé stesse offrono un’imperdibile visuale a 360° sul panorama del Garda.

Una cabina della funivia sale a quota 1760 mt del Monte Baldo

Le indicazioni dei tanti sentieri che partono da San Michele

Il panorama dal breve sentiero che porta alla chiesa di San Michele

A questo punto non ci resta che fare quattro passi lungo i sentieri che si dipanano dalla stazione. Per motivi di tempo scegliamo la destinazione più vicina: la chiesa di San Michele. Il breve sentiero, che transita sotto i cavi della funivia, ci porta alla piccola chiesa di San Michele, originaria del XII° secolo, attraverso verdi pascoli, olivi e suggestivi scorci del lago di Garda. La passeggiata per nulla impegnativa, ci fa apprezzare ancora una volta il territorio adagiato alle pendici del Monte Baldo. Mentre facciamo ritorno alla locanda Monte Baldo una cabina della funivia scivola velocemente verso le cime avvolte dalle nuvole. Siamo certi che un giorno ritorneremo per salire sino a Bocca Tratto Spino, a 1752 metri di quota e vivere un’altra bella giornata ricca di sorprese come solo il Garda può offrire.

La chiesetta di San Michele

Un particolare del campanile di San Michele

I pascoli del Baldo

La locanda MonteBaldo

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Destinazione Caponord

Ci siamo, oggi è un grande giorno nell’economia del viaggio: si entra finalmente in Norvegia, la strada diventerà il trampolino verso la nostra meta. Abbiamo lasciato alle spalle nove giorni intensi che da soli valgono la fatica fatta finora; si sono succeduti luoghi, culture, paesaggi e tanti volti diversi appartenenti ad un’Europa davvero poliedrica.

Col trascorrere dei giorni, si svela a poco  a poco dentro di noi il senso più profondo del nostro viaggio: ma siamo certi che le tante emozioni vissute ci consentiranno di scoprirlo completamente solo quando saremo di nuovo avvolti dal tepore familiare; le ruote girano vorticosamente e con esse le immagini di questo lungo percorso che impreziosiscono il nostro bagaglio di esperienze.

Il paesaggio di frontiera all’ingresso in Norvegia

Il paese di Karasjok

La mattina ci accoglie con un buongiorno illuminato dal sole, la luce amplifica l’entusiasmo di raggiungere la Norvegia; attraversiamo la frontiera a Karigasniemi e, poco dopo, giungiamo nell’isolata cittadina di Karasjok. Le grandi distanze che attraversiamo e una sensazione di solitudine ci catapultano all’interno della “ghost town” come in una memorabile sequenza di un film western. Nonostante i vividi colori delle abitazioni in legno bordate di bianco, l’atmosfera è immobile quasi crepuscolare. Il tempo del rifornimento e scappiamo verso nord immersi nell’infinito lungo una strada che, come un labirinto, sembra condurci al nulla. Ma è lo spazio che ci regala la libertà, non esistono ostacoli e barriere: per un momento siamo soli: noi, il cielo e il rumore delle nostre motociclette.

TABELLA CHILOMETRI E CONSIGLI PER IL VIAGGIO IN MOTO A CAPONORD

Incontriamo i primi avvisi sul pericolo alci

Le grandi foreste sono scomparse; lasciano il palco ai piccoli arbusti che sembrano inchinarsi per permetterci di vedere dove termina l’infinito. Raggiungiamo la costa che ci sorprende con colori che non hanno eguali; anche l’uomo, per essere al pari di questa  natura sfavillante, ha dipinto capanne e barche con colori dai toni brillanti. Sembra di vivere un sogno; non esistono termini di paragone con la nostra realtà quotidiana. Le grigie rastrelliere di legno, sulle quali sono stesi ad essiccare centinaia di pesci, ci riconducono ad una visione impressionista di questa fulgida natura.

Le rastrelliere per l’essiccazione del pesce

Uno dei tanti branchi di renne incontrate durante il viaggio

La strada diventa una rampa di lancio verso l’isola di Mageroya

Ormai siamo giunti nei pressi dell’Isola di Mageroya, la E69, la strada che ci condurrà fino al globo, diventa una pedana di lancio che sorvola strette baie per scomparire nella pancia del mare. “The North Cape Tunnel” si inabissa per circa 7 km sotto il livello del mare, per una profondità di 212 metri. La temperatura all’interno della galleria cala in proporzione alla sua profondità fino a diventare un enorme congelatore. Rivedere la luce del sole è molto appagante, molto meno lo è la vista del casottino del pedaggio. La strada ed il promontorio sono sferzati dal forte vento del nord; a bordo strada superiamo alcuni ciclisti che arrancano murati dal vento, il loro sforzo ci fa apprezzare di essere qui a bordo delle motociclette. Arriviamo ad Honningsvag, ultimo avamposto della civiltà; “la baia situata sotto la montagna”, questo il significato del suo termine, è un piccolo borgo di pescatori ma l’avvento del turismo, negli ultimi anni, ha caratterizzato notevolmente il suo aspetto e la sua economia.

TABELLA CHILOMETRI E CONSIGLI PER IL VIAGGIO IN MOTO A CAPONORD

La cittadina di Honningsvag

Bullbar sui camion e quad raccontano l’atmosfera selvaggia dell’isola

Capo Nord è dietro l’angolo, ma prima di percorrere gli ultimi chilometri che ci separano dalla meta del viaggio, preferiamo abbandonare le moto per visitare il borgo marinaro e rimandare un poco l’appuntamento con il globo d’acciaio, quasi per gustare pienamente l’attesa di questo fatidico momento. Passeggiando notiamo che i giardini di  molte abitazioni ospitano un alto pennone sul quale sventola la bandiera norvegese; ci colpiscono le enormi grate che proteggono la parte anteriore dei camion e le grandi finestre delle case senza alcuna imposta, come se dovessero catturare ogni minima particella di luce. Ogni particolare racconta la difficile esistenza che si vive a queste latitudini; tutto sembra finalizzato alla praticità e alla sostanza delle cose; quassù non c’è spazio per il frivolo e la moda.

Una delle tante bandiere che sventolano sulle case norvegesi

Gli sguardi si incrociano; è arrivato il momento tanto atteso, inforchiamo le moto e diamo gas: Nordkapp stiamo arrivando. Il vento, che in precedenza sembrava sostenuto, sulle prime rampe del promontorio diventa impetuoso. La moto oscilla paurosamente, il vento si infrange come un poderoso schiaffo che fa compiere scarti improvvisi, procediamo con cautela. Il timore di una caduta cancella ogni pensiero: non conta più il viaggio, le sensazioni, il piacere e la fatica, conta solo arrivare. Un ciclista ci fa segno di fermarci: è stremato, sta compiendo uno sforzo enorme; nudo e solo contro questo vento impossibile; ci chiede dell’acqua ma purtroppo non abbiamo nessuna borraccia d’acqua da offrire.

TABELLA CHILOMETRI E CONSIGLI PER IL VIAGGIO IN MOTO A CAPONORD

Ormai siamo in prossimità del punto più settentrionale d’Europa

Eccolo: finalmente il nostro traguardo. Il globo di acciaio di Nordkapp

Scorgiamo in lontananza le moderne strutture ricettive di Nordkapp: paghiamo il biglietto e parcheggiamo le moto. Quando arriviamo non c’è molta gente, il maggior afflusso probabilmente coincide con le ore serali quando si può godere del fenomeno del sole di mezzanotte. Finalmente siamo al cospetto del grande globo che si staglia verso l’infinito: la sua sagoma nera e severa sembra rappresentare un simbolo di libertà per tutti gli uomini. Lo osserviamo con soddisfazione e, mentre contempliamo la fine del mondo, attendiamo il turno per le consuete foto di rito, abbracciandoci per la gioia di essere qui. Saliti sul podio di cemento risulta particolarmente difficile tenere una posizione eretta: la furia del vento fa perdere l’equilibrio.

Il moderno centro polivalente di Nordkapp: “Nordkapphallen”

L’Oceano Artico

Passeggiando lungo il margine della scogliera, che precipita verso i marosi, si è pervasi dalla sensazione della straordinaria potenza della natura: scendendo nei sotterranei del “Nordkapphallen”, la grande struttura che al suo interno ospita gli esercizi commerciali, raggiungiamo il “Grotten Bar”, scavato nella roccia, dalla cui balconata si gode una vista spettacolare sull’Oceano Artico. Sono molte le attrazioni offerte dal centro: ristoranti panoramici, il museo Thai, la sala cinematografica e il grande negozio di souvenir: tuttavia è il delicato ambiente naturale della “Rupe” che resterà scolpito negli occhi e nel cuore delle persone.

TABELLA CHILOMETRI E CONSIGLI PER IL VIAGGIO IN MOTO A CAPONORD

Il grande globo di acciaio simbolo di Caponord

Decidiamo a malincuore di non soffermarci ad ammirare il sole di mezzanotte per proseguire il nostro viaggio: la Norvegia è immensa e la strada ancora da percorrere è tanta. Ripercorrendo la strada fatta in precedenza un velo di malinconia cala sui nostri pensieri: il sogno di realizzare una piccola impresa personale è realizzato ma abbiamo l’impressione che sia offuscato dai colori variopinti della mercificazione di un mito. Nordkapp non è così lontana, almeno non come lo era in passato, quando giungere qui significare vivere un viaggio da pionieri. Oggi la Rupe è una destinazione turistica come tante altre, pur restando ai margini di un continente. I pensieri sono turbati da una folata di vento che provoca una leggera sbandata della moto; in quel momento mi pare chiaro che la nostra meta è stata guadagnata a bordo delle moto con fatica e impegno.

La rupe di Caponord

Nel nostro peregrinare entriamo lentamente, quasi per non intaccare l’atmosfera silente che ci circonda, nel delizioso borgo di Lakselv adagiato sul mare. I colori delle case e della natura restituiscono alla vista la serenità della bellezza delle cose che l’inverno nasconde per gran parte dell’anno. Tra i cespugli spuntano piccoli fiori e nel cielo alcuni uccelli disegnano traiettorie primaverili. In questo piccolo incanto, nato ai margini della fine del mondo, sono riuscito a trovare quell’attimo di solitudine, libertà e di pace col mondo.

TABELLA CHILOMETRI E CONSIGLI PER IL VIAGGIO IN MOTO A CAPONORD

Il piccolo paese colorato di Lakselv

La nostra felicità dopo aver raggiunto un sogno

Norvegia (capitolo 10 di 10 - link all’Indice)

Dal traghetto lanciamo l’ultimo saluto alla bella Tallinn

Attraversare il Baltico con la motonave è un’esperienza unica. Non tanto per il viaggio in sé, quanto per le aspettative che si provano sul ponte osservando Tallin che scompare in lontananza avvolta dal cielo plumbeo. Abbandoniamo il vecchio continente per raggiungere la costa finlandese; il nostro viaggio verso il globo d’acciaio ripartirà da lì. Lo sguardo continua a scrutare l’orizzonte cercando di intravvedere le risposte ai dubbi legati al tempo e al percorso; a ciò che vedremo e scopriremo in quelle terre remote. Tanti chilometri sono alle spalle, ma tanti sono ancora quelli da percorrere, tante le cose da vedere e da imparare. L’aria del Baltico è tersa e frizzante come il nostro spirito.

L’arrivo al porto di Helsinki

La nave giunge nel trafficato porto di Helsinki: navi da crociera, natanti e battelli, fanno la spola con le vicine isole. Il carico di viaggiatori del nostro traghetto lentamente si disperde sulle banchine affollate di turisti che si aggirano tra i banchi colorati del mercatino del pesce, il tradizionale ”kauppatori”. La capitale finlandese è adagiata sul mare, il vivace porto è il suo cuore pulsante. Illuminata dal sole la città si offre in tutta la sua bellezza cromatica; la luce del giorno ne esalta ogni particolare facendo risplendere le vetrate dei palazzi, le tende rosse del mercato, le cromature delle barche a vela ormeggiate nella rada. E’ un tripudio di colori e nel cielo rumorosi gabbiani prendono il posto delle rondini alle quali siamo abituati. Ci avviamo verso il movimentato centro urbano per visitare la città.

Il porto di Helsinki

Il profumato mercato del porto

Anche se Helsinki non può vantare bellezze architettoniche storiche, passeggiare per sue vie affollate è un piacere. Restiamo ammaliati dal forte contrasto generato dalla modernità delle sue architetture e da alcuni tratti pittoreschi che non mancano di sorprenderci. Nemmeno le rosse ciminiere di una vecchia fabbrica a ridosso dell’area portuale riescono a stridere in questa città avvolta dal suo mare e da mille isolotti.

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L’ultima sosta della visita ad Helsinki è dedicata ad uno dei luoghi che rappresentano maggiormente la sua anima moderna e creativa: il museo di arte moderna, il Finnish Museum of Contemporary Art, meglio conosciuto con l’acronimo Kiasma.

Il Kiasma

Sarà questo l’ultimo momento dedicato alle scoperte urbane delle grandi capitali europee, che hanno segnato le tappe di questo lungo viaggio. Abbandonata l’area urbana di Helsinki dirigiamo le moto lungo l’arteria E75, che ci condurrà a Lathi, porta d’ingresso della grande regione dei laghi nel distretto di Savo. Facciamo ben presto conoscenza con la “Taiga”, la foresta boreale, composta da conifere quali larici, pini, pioppi e betulle. Il paesaggio che ci circonda è fiabesco, a lungo andare potrebbe risultare monotono ma gli scorci che incontriamo sono molto suggestivi.

Gli spazi immensi della Finlandia

Il pensiero vola all’inverno quando queste pianure sono avvolte dal fitto manto bianco, che impedisce la crescita del sottobosco. Attraversando le foreste, che si ergono sontuose ai margini della strada, abbiamo l’impressione dell’ordine e della verticalità dei boschi che crescono alla ricerca della luce. Questo è l’ambiente ideale per la sopravvivenza di razze animali che alle nostre latitudini sono sempre più rare: lupi, linci, alci, renne e diversi rapaci. Le stesse foreste rappresentano un bene prezioso per l’uomo; da esse si ricava il legname: non è difficile scorgere masse di tronchi galleggiare nei laghi in attesa di essere trasportati verso moderni centri di lavorazione.

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Durante una pasusa consultiamo le cartine in un’area di sosta

Giungiamo nella cittadina di Savonlinna, adagiata sulle rive dei laghi Pihlajavesi e Haapavesi. La piccola città sorge su piccole isole collegate da ponti e passerelle e questa sua collocazione la rende un luogo particolarmente interessante. Qui si trova il castello di Olavinlinna realizzato dal governatore danese Erik Axelsson Tott, quale sistema difensivo contro le invasioni russe provenienti dalla Carelia e venne intitolato ad un cavaliere crociato in seguito ordinato santo.

La fortezza di Savonlinna

La fortezza venne edificata su un isolotto circondato dalle acque naturali del lago e fu sottoposto nelle diverse epoche a svariati rimaneggiamenti. La località, oltre ad essere un luogo storico molto suggestivo, è sede dell’evento culturale più importante del paese: il “Savonlinna Opera Festival”, che richiama appassionati della musica lirica da tutte le parti del mondo. La luce del giorno, ancora fortissima, è traditrice; l’orologio suggerisce di trovare un posto dove fermarsi a riposare. Individuiamo un bel camping immerso nella foresta di betulle, il Vuohlmaki. Per oggi possiamo fermarci qui, domani ci attende una lunga galoppata verso la Lapponia.

Le imbarcazioni lacustri dallo scafo particolare

Da pochi giorni è trascorso il solstizio d’estate e a queste latitudini, nelle settimane a ridosso di questo particolare fenomeno astronomico, si osservano “le notti bianche”: il sole tramonta per brevi periodi e la notte non è mai totalmente buia. E’ il preludio al “sole di mezzanotte” che vedremo oltre il Circolo Polare Artico, quando il sole resterà tutto il giorno al di sopra dell’orizzonte. Siamo ancora molto a sud rispetto al Circolo Polare e il chiarore della notte non è ancora così evidente; riparati dai sacchi a pelo riusciamo a dormire senza grandi difficoltà. Ci svegliamo presto e dopo aver riposto i materiali nei bauletti delle moto si riparte; prima di affrontare la tappa odierna ci fermiamo ad una stazione di servizio per fare il pieno e per prendere ciò che più assomiglia a un caffè caldo.

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Incontriamo laghi vastissimi

Viaggiando tra queste lande, tra vasti laghi e immense foreste, pare di essere all’interno di un santuario della natura e ad ogni chilometro corrisponde un’estasi di bellezza. Questi spazi infiniti e le poche forme di vita incontrate ci consentono di assaporare un velo di solitudine. Pur viaggiando in coppia, la sensazione di essere soli viene amplificata dal regno fantastico che ci circonda. Arriviamo al delimitare di uno specchio d’acqua; la strada si interrompe e una sbarra abbassata di colore giallo rossa ci invita ad attendere l’arrivo della chiatta che ci condurrà sull’altra riva.

Ci imbarchiamo su una piccola chiatta per attraversare un lago

E’ una pausa ben accetta, apriamo la cartina stradale per verificare la posizione: siamo nelle vicinanze di Varkaus. Lentamente il pontone lascia la sponda opposta per giungere sulla nostra; siamo gli unici avventori e dopo qualche minuto di attesa veniamo accompagnati sull’altra riva. Pochi chilometri e siamo giunti nel paese di Varkaus dove notiamo la presenza di alcuni vacanzieri che si godono le attrazioni lacustri offerte dal posto. Attraversiamo il canale di Taipaleen, che, col suo sistema di chiuse, consente alle imbarcazioni da diporto di transitare agevolmente da un lago all’altro. E’ una bellissima giornata di sole ed è un piacere guidare sulle strade di questo territorio.

Il canale di Taipaleen

Arriviamo a Kuopio, piccola cittadina finlandese sulle rive del lago Kallavesi. La vita del centro urbano gravita attorno al suo porto, centro nevralgico del traffico lacustre e delle attività turistiche. Una delle principali attrazioni di Kuopio è la torre di Puijo che sorge nella vicinanze della cittadina su un crinale boschivo. Dalla torre si può assistere ad uno dei panorami più spettacolari che offre l’intera Finlandia; non perdiamo l’occasione e saliamo sulla torre alta circa 75 metri. La vista a 360° è mozzafiato, laghi e foreste si alternano fino all’orizzonte; in lontananza scorgiamo grosse masse nuvolose.

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Le strade infinite della finlandia

La vista panoramica dalla torre di Kuopio

Si distingue chiaramente l’increspatura di alcuni laghi, segno inequivocabile che si sta avvicinando un temporale; si alza un forte vento, che precede il fronte temporalesco, e decidiamo di scendere. Nel frattempo la pioggia ha iniziato a cadere copiosa e le nere nuvole che ricoprono il cielo oscurano la giornata. Attendiamo che pluvio termini la sua carica mentre osserviamo i locali che attraversano tranquillamente il piazzale antistante il complesso di Puijo senza ombrello e senza troppi patemi d’animo. La gente del nord, abituata al clima rigido, non si preoccupa troppo di uno scroscio come questo; tra gli altri anche una giovane mamma intenta a spingere il figlioletto sul passeggino.

L’arrivo del temporale

Come immaginato, dopo pochi minuti il temporale, come velocemente è giunto, così ugualmente si dilegua lasciando spazio ad un pallido sole. Ingraniamo la marcia e ripartiamo per il nostro viaggio; la temperatura è calata drasticamente e sotto le spesse tute scorrono brividi di freddo mentre maciniamo chilometri verso nord.

Finchè c’è luce si macinano chilometri

Il freddo e l’orario ci consigliano di trovare un riparo per la notte. Lo individuiamo percorrendo la E78 nei pressi di Poulanka all’interno di in un camping sulle rive di un grazioso lago. L’occasione ci permette di fare conoscenza con le “Hytte”, le tipiche casette di legno rosse che si trovano un po’ ovunque.

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La nostra piccola Hytte

Generalmente queste casette non hanno molti confort ma sono molto economiche e sono munite di stufe elettriche, molto utili per asciugare i capi umidi. La luce del giorno tarda ad andarsene e il crepuscolo dipinge il paesaggio di nuovi colori; le nuvole riflesse nelle acque del lago lanciano il loro richiamo invitandoci a trascorrere piacevoli istanti seduti sul molo ad ascoltare il nulla e a pensare al domani.

In riva al lago per un attimo di relax

Il cartello stradale posto a pochi passi dal camping recita il nome di Rovaniemi; non è molto distante, solo 237 km. Per i vasti territori del grande nord questa distanza rappresenta poco di più che un soffio d’asfalto. Il nome di questa località risuona nelle nostre orecchie come il tintinnio dei campanellini natalizi protagonisti dei ricordi felici di una lontana infanzia. Tanto lontana quanto noi lo siamo oggi dai ricordi di quel mondo infantile, incantato, immaginifico e speranzoso; tanto lontana come lo era a quel tempo la fabbrica di giocattoli di Babbo Natale e dei suoi amici gnomi, ed ora così vicina.

Una fermata del bus

Si presenta l’occasione per risvegliare quel sogno infantile rimasto sopito dentro di noi e per poterci vantare e dire un giorno ai nostri nipoti: noi ci siamo stati. Non serve molto per decidere: uno sguardo e un cenno bastano: la prossima tappa è a casa di Santa Claus.
I chilometri scorrono sotto gli pneumatici, la strada è scorrevole ma desolatamente vuota. Le cortine delle verdi foreste che ci accompagnano come alti sipari durante il viaggio vengono interrotte dal rosso acceso che contraddistingue le pensiline dei bus poste a bordo strada. Spiccano anche alcune cassette postali; non vediamo nei loro dintorni né case nè altri edifici, forse saranno in qualche luogo ingoiato dalla foresta che preclude la vista. Ci fermiamo ad una stazione di servizio per il rifornimento di carburante e di caffè.

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Ammassi di legnami vengono trasportati verso le fabbriche

Mentre guidiamo ci accorgiamo che la sequenza infinita dei grandi laghi, che ci ha accompagnato finora, lentamente digrada, lasciando spazio alla bellissima selvaggia tundra lappone. Le strade si vivacizzano e appaiono i primi edifici di Rovaniemi. Il centro è quello di una cittadina moderna; non vediamo palazzi d’epoca: strade e marciapiedi ricordano quelli delle cittadine della provincia americana.

Il centro di Rovaniemi

Apprenderemo in seguito che l’aspetto odierno di “Roavenjarga”, Rovaniemi in lingua Sami, è dovuto alla ricostruzione dopo le devastazioni della II guerra mondiale. Il progetto venne affidato al più noto architetto finlandese, Alvar Aalto, che riqualificò l’intera area urbana. Tra gli edifici più accattivanti il ponte “Jätkänkynttilä” sul fiume Kemijoki e l’Arktikum, il museo dedicato al mondo artico.

Il ponte “Jätkänkynttilä” sul fiume Kemijoki

La superficie vetrata del museo dedicato al mondo artico

Prima di abbandonare la città e immergerci nel mondo fatato di Santa Claus, optiamo per una visita alla coltelleria “Marttiini”, i produttori di coltelli più famosi dell’intera Finlandia. 2985 sono i chilometri che ci separano dalla nostra capitale e solo 680 quelli che dobbiamo compiere per arrivare al globo di acciaio di Caponord.

Il totem delle distanze chilometriche

Con l’ammirazione del viaggiatore osserviamo il totem delle distanze chilometriche che si erge al centro del Villaggio di Santa Claus, proprio dove corre la fascia che ricorda che, oltre essa, siamo nel circolo polare artico, indicato con i 66°32’35″. Il Villaggio di Santa Claus, illuminato dai caldi raggi del sole, in realtà è semplicemente un moderno centro commerciale dove si possono trovare negozi di souvenir e artigianato locale.

Il villaggio di Babbo Natale

Sarà colpa del periodo estivo e dei tanti esercizi commerciali presenti ma il villaggio è quanto di più distante dalle fantasie di un bambino. La lunga coda di famiglie ci consiglia di evitare la residenza del Babbo più famoso del mondo e del suo particolare Ufficio Postale. Saliamo sulle moto e diamo vita alla nostra cavalleriaabbiamo ancora molta strada da fare per giungere ad Inari.

Gli splendidi colori della Finlandia

La luce del giorno illumina il nostro percorso, la meteo sembra benevola, regalandoci scorci di paesaggio indimenticabili; perfino i colori dei cartelli stradali illuminati dal sole assumono tonalità calde che si mescolano piacevolmente con i colori esuberanti della natura. Spingiamo i motori e il rombo degli scarichi pare più vivace rompendo l’incantesimo del silenzio. La strada scorre veloce, dritta come un fuso; improvvisamente si allarga; ai lati compaiono due ampie e anomale fasce asfaltate che corrono parallele all’arteria. Non comprendiamo subito, pensiamo ad una bizzarria lappone, si tratta invece di una pista d’atterraggio stradale, rara a vedersi ma non inusuale a queste latitudini dove gli aeroporti militari scarseggiano.

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Branchi di renne in mezzo alla strada

La marcia prosegue; la macchia verde cambia lentamente forma, le alte foreste di conifere si trasformano in estesi boschi di piante non troppo alte per effetto del rigido inverno. Le lancette dell’orologio girano, il sole è ancora alto e decidiamo di proseguire per arrivare ad Inari. Mentre ci soffermiamo ad osservare le limpide e spumeggianti acque di un largo torrente, controlliamo sulla carta la posizione, siamo ancora distanti dalla nostra tappa. Dobbiamo fare presto, nonostante il sole alto faccia pensare sia mezzogiorno, l’orologio  avverte che ormai è giunta sera; gli esercizi non resteranno aperti ad attenderci.

Il lago di Inari

Aumentiamo l’andatura, oltrepassando luoghi che meriterebbero una sosta, uno sguardo, una fotografia. Arriviamo nei territori dei laghi di Inari: la strada è bellissima e ci divertiamo. Finalmente giungiamo nel capoluogo della regione, sembra l’ultima guarnigione di una lontana frontiera. Poche case, un albergo sul lago e un idrovolante.

Un idrovolante sul lago di Inari

Sulla terrazza dell’unico hotel i locali si ritrovano davanti ad una birra. Siamo quasi fuori tempo massimo, ma riusciamo facilmente a trovare sia la camera che un posto al ristorante. La luce continua a risplendere e, nonostante la stanchezza, approfittiamo per fare due passi.

La movimentata terrazza dell’Hotel Inari

Scesi sulla terrazza veniamo continuamente sottoposti agli attacchi di un nugolo di zanzare. I locali ci guardano mentre tentiamo invano di scacciarle e schiacciarle; sorridendo sornioni dietro i loro boccali: loro per un misterioso sortilegio, sono esenti dalle punture. Il paesaggio che si apre alla nostra vista è quanto di più bello osservato durante questo viaggio; i riflessi della luce sulle acque e i toni di colore rendono l’atmosfera onirica che ci conduce alla tappa di domani, quella che ci porterà nell’isola di Mageroya in Norvegia verso Caponord. Il sogno continua…

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Nei pressi del confine

Finlandia (capitolo 9 di 10 - link all’Indice)

Per questa passeggiata saliamo le rampe che conducono a Tremosine

La Terrazza del Brivido

 Per questo i mototuristi amano la vita e il brivido non fa parte del bagaglio di esperienze provate durante un viaggio o una gita fuori porta.

TMA con questo breve report vi invita a vivere un’esperienza da brivido sul Lago di Garda o meglio vi porta a scoprire un nuovo punto di vista sul meraviglioso lago del Benaco. Una visuale privilegiata che si puo’ ammirare dalla “Terrazza del Brivido”.

La vista da brivido che si prova dalla terrazza dell’hotel Paradiso

Il Lago di Garda versante sud

Abbandoniamo la S.S. n. 45 bis, la Gardesana Orientale, per risalire le prime divertenti rampe della S.P. n. 115 verso il cuore del Parco Alto Garda Bresciano e i bei borghi del Comune di Tremosine. Quindi svoltiamo seguendo le indicazioni per Pieve di Tremosine; guidiamo con calma per gustare tutte gli scorci che ci offre il panorama.

Pieve di Tremosine

Il Lago di Garda versante nord

Giunti a Pieve, anzicchè svoltare verso Salò dirigiamo a monte, mantenendo la destra, e seguiamo le indicazioni per l’Hotel Paradiso che incontriamo poco dopo.
L’albergo ristorante-pizzeria ospita una bella terrazza sospesa a circa 350 metri sul Lago di Garda dalla quale si gode una vista insuperabile: da brivido.

Malcesine

Questo territorio è un altro piccolo paradiso di straordinaria bellezza offerto dal Lago di Garda. Entrambi i versanti della Valle Brasa sono costellati da piccoli borghi che conservano antiche peculiarità. Queste caratteristiche hanno valso al Comune di Tremosine il titolo di uno dei “Borghi più belli d’Italia”.

La strada della Forra corre come un ottovolante prima di perdersi all’interno della montagna

Per concludere la gita si rientra verso Pieve per un tuffo verso Salò. La strada che si snoda lungo i versanti della montagna precipita addirittura al sua interno attraversandola nella “Forra” scavata dal torrente Brasa.
La Forra è un altro piccolo brivido che offre questo incredibile territorio in perenne equilibrio tra monti e lago.

La Terrazza del Brivido presso Hotel Paradiso.

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